Путешествие по Монголии на «девятке» (Май 2009г.)

Алексей Рассулов г.Пермь

Свершилось, мы побывали в Монголии. Мы – это я, Алексей, 56 лет и Стас, 31 год – работники пермского предприятия ООО «Искра-Турбогаз». О поездке в эту страну начали задумываться примерно за полгода до ее осуществления, начитавшись интернетовских рассказов о почти девственной природе, малолюдности, отличной рыбалке в чистейших озерах и реках. Захотелось все увидеть своими глазами и, как говорится, испытать на собственной шкуре. Из-за недостатка времени (в нашем распоряжении был только двухнедельный отпуск) и ограниченных возможностей имевшейся машины, решили пройти кратчайшим от границы и, как нам казалось, наиболее легким маршрутом (как мы ошибались!!!), познакомиться только с Северо-Западной частью страны. Административно она относится к территории Баян-Ульгийского аймага (района), а географически расположена в горах Монгольского Алтая на высотах от 2000 до 2500 м над уровнем моря. На Севере этот аймаг граничит с российской Республикой Алтай, на Западе и на Юго-Западе - с КНР. Основное население – казахи, переселившиеся сюда еще в царское время. Нашей конкретной целью было посещение и, по возможности, рыбалка на горных озерах Хотон, Хурган, расположенных почти на границе с Китаем, а также поездка на озеро Толбо в 70 км южнее столицы аймага – городка Баян-Ульгий. Первоначально намеревались на собственной машине доехать до Баян-Ульгия, а там присоединиться к группе российских туристов, для которых одна из сибирских турфирм организовывала сплав по реке Ховд, вытекающей из озер Хотон-Хурган. С руководителем этой турфирмы была достигнута договоренность о том, что нас вместе с группой на монгольских УАЗах доставят на озера, а дальше мы нанимаем один из них и путешествуем самостоятельно. Однако, буквально в последние дни перед отъездом приходит сообщение, что выезд группы откладывается и мы остаемся наедине со своими планами. К этому времени визы уже получены, снаряжение собрано, отпуска подписаны, поэтому решаем ничего не менять и попытаться осуществить поездку самостоятельно. Выехали из Перми 22.05.09 после работы, в ночь. До российско-монгольской границы от Перми 3000 км, и по Монголии от границы до озер через Баян-Ульгий порядка 250 км. Наше средство передвижения – инжекторная "девятка" 2001 года выпуска, слегка модернизированная для этой поездки. На ней были установлены пониженная главная передача и самоблокирующийся дифференциал, что существенно увеличило проходимость. Кроме этого взяли с собой две запаски, минимально необходимые для возможной замены запасные части и датчики, ремонтные материалы и инструмент. Из жидкостей – масло и тосол. За первые сутки миновали города Екатеринбург, Тюмень, Омск, без перерыва в четыре руки преодолели 1700 км и заночевали на берегу речки Омь (Фото 1).

Дальше миновали города Новосибирск, Бийск, Горно-Алтайск и, сделав лишь одну более-менее продолжительную остановку на реке Катунь (Фото 2), следующей ночью в четыре часа утра по местному времени были на пограничном пункте пропуска "Ташанта", что находится в Республике Алтай.

Перед закрытыми воротами КПП уже стояла одна машина из Казахстана. Для пояснения: родственники «монгольских» казахов вынуждены ездить из Казахстана через территорию России, так как через Китай нужна виза, а общей границы у Монголии с Казахстаном нет. Так вот, пристроившись за казахом, остаток ночи покемарили прямо в машине. В девять часов утра началось какое-то шевеление на пункте пропуска, а в десять нас запустили за ворота и началось прохождение границы. Таможня, транспортный и паспортный контроль: вся процедура на российской стороне заняла часа полтора. Потом проехали двадцать километров ничейной полосы и все повторилось у монголов. Только по времени в два раза дольше. Ну, некуда ребятам торопиться: служба ведь идет! Наконец, мы на земле Чингисхана (Фото 3).

Стас - за рулем. По привычке поддал газу - на вид дорога была вполне ровная, хоть и гравийная - но через километр поняли, что надолго при такой езде машины не хватит. На самом деле дорога представляла собой натуральную стиральную доску, на которой всю душу вытрясало и колеса готовы были вот-вот оторваться. Пришлось сбавить обороты и тащиться со скоростью 20-25 км/час. Однако, быстро сообразили, что можно съехать с основного дорожного полотна и двигаться по одной из бесчисленных боковых дорог, проложенных по степи в том же направлении (Фото 4).

Среди них попадались довольно ровные, позволявшие держать скорость до 40-50 км/час. За небольшим поселком Цаганнур в 20 км от границы горы, видневшиеся по бокам, заметно придвинулись к дороге, бескрайняя степь сузилась до межгорной долины, начался подъем. Гравийное покрытие с основной дороги на Ульгий исчезло и она стала неотличима от множества боковых дорог. Одна из них увела нас в горы и только когда машина стала греться, сориентировались по компасу и поняли, что едем не туда, куда нужно. У нас собой был навигатор, но без карты Монголии. Ее не смогли найти даже в Москве. Зато имелась бумажная карта 20-тикилометровка всей страны с координатной сеткой через градус, городами, поселками дорогами и т.д. Еще дома я каждый градус расчертил на сто частей, так что координаты любого объекта на карте можно было определить с точностью около 0,01 градуса. Пришлось прибегнуть к помощи этой карты и навигатора, который позволял определить наши истинные координаты. Оказалось, мы отклонились сильно на Восток от дороги. Ввели в навигатор координаты Ульгия и, используя функцию "движение напрямую», поехали вдоль нарисованной на экране линии. Так снова выбрались на главную дорогу и дальше уже всегда пользовались этим приемом. Монголия начала удивлять с самого начала. Окружающие пейзажи просто ошарашили. Горы вокруг постепенно становились все выше, появились снежные вершины. Но самым необычным и непривычным для наших глаз было полное отсутствие на них какой-либо растительности и абсолютное безлюдье (Фото 5).

Только встречавшиеся редкие птицы (Фото 6), да суслики напоминали о пригодности здешних мест для обитания чего-либо живого.

Спустившись с первого перевала высотой 2200 м, попадаем на асфальтовую дорогу (!!!) приличного качества (Фото 7). Весело прокатились по асфальту 30 км и, так же неожиданно, как начался, он закончился. Снова пошли уже знакомые нам бесчисленные накатанные колеи. На 90 километровом участке дороги до Ульгия преодолели еще один перевал высотой порядка 2000 метров. Весь путь от границы до городка занял около четырех часов. О самой «столице» аймага сказать особо нечего, кроме того, что через нее протекает река Ховд, одна из крупнейших рек Монголии. Берет она свое начало как раз из тех озер, куда мы стремились попасть. Городок же представляет собой скопище глинобитных хижин с плоскими крышами, вперемешку с юртами (Фото 8,9).

И только в районе рынка есть пара десятков двухэтажных домов и несколько кое-как асфальтированных улиц, оставшихся, видимо, еще с советских времен. На рынке, который нашли с помощью местных жителей, разменяли 1000 рублей на их тугрики и прошвырнулись по магазинам в поисках сувениров. Но ничего стоящего не купили. Зато нашли стоянку УАЗиков - такси, которые развозят народ по окрестным деревням. Начали узнавать у них про доставку на озера Хотон-Хурган. Долго на пальцах объясняли, что нам нужно, пока не подошел один парень немного говоривший по-русски. В прошлый сезон он работал на российскую туристическую фирму, возившую туристов как раз на эти озера. Он зарядил за свои услуги по 100 долларов в день, бензин наш. На вопрос,- где взять разрешения на посещение погранзоны и национального парка в районе озер, ответил неопределенно. Типа, я сам все решу. Ну, что ж, взяли у него телефон (в городке работает сотовая связь) и решили сначала съездить на озеро Толбо. Тем более, что свободен этот водила будет только через день. Нашли выезд из города и потихоньку со скоростью 20-30 км/час покатили на Юг. 70 километров до озера преодолели без проблем. По дороге пообщались с местным населением. Сначала оказали помощь казаху, который безуспешно пытался завести свой мотоцикл ИЖ. Когда он показал свечи больше похожие на головешки, я их выбросил и дал ему две свечи из своего запаса. Он их ввернул в мотоцикл, тот сразу завелся. После длинной тирады, из которой поняли, что Россия - Монголия - дружба, разъехались каждый в свою сторону. Второй раз остановились возле моста через высохшую речку, чтобы сфотографировать огромный монгольский знак "соёмбо" (символ единства нации) выложенный из камней на крутом берегу (это сколько ж надо труда было приложить!) (Фото 10).

Из юрты, расположенной неподалеку прибежала толпа ребятишек во главе с родителем. Пришлось откупаться от них кульком сушек. Больше ничего интересного по дороге до Толбо не было, за исключением окружающих гор. Чем дальше мы продвигались на Юг, тем они становились суровее и выше (Фото 11,12).

Лицезрение горных вершин вызывало определенную дрожь в коленках и, одновременно, желание все дальше погружаться в их нагромождение. Наверное, похожие чувства испытывает кролик, стоящий перед открытой пастью питона. Тем не менее, целыми и невредимыми достигли верхней части озера (Фото 13)

Долго искали какую-нибудь впадающую в него речушку, предполагая, что рыбалка там может быть более результативной, но ничего не нашли. Тогда решили найти хотя бы место, защищенное от ветра. В этот день с Севера вдоль озера дул холоднющий и очень сильный ветер. Нам повезло. За грядой береговых скал, возле кошары, сложенной из камней, нашли карман, где только-только можно было поставить палатку, и недалеко - машину, так чтобы ее не было видно с дороги (Фото 14,15).

Остаток дня посвятили устройству лагеря, приготовлению еды - за весь день не ели ничего горячего, отдыху, посиделкам за бутылкой водки и фотографированию окружающих пейзажей. Не рыбачили. Спать легли рано: сказались дорога и впечатления прошедшего дня Наутро поутихло, и с восходом солнца я отправился кидать блесну. Бродил вдоль берега часа полтора, прежде чем мне повезло. Вытащил османа (горный голец по-научному) килограмма на полтора. Вернулся к палатке, разбудил Стаса. Рыбу пожарили и большую часть выбросили, потому что невозможно справиться с таким количеством мелких костей. Днем, когда существенно потеплело, продолжили рыбалку. Стас на мелководье поймал четырех хариусов граммов по четыреста, а я на том же месте - еще одного османа меньше кило. Вечер этого дня отлично провели за ухой из османа и жаренным хариусом, заодно истребив весь оставшийся запас водки. Погода наладилась, окружающие горы и озеро в свете предзакатного солнца были очень красивы, а мы чувствовали себя первобытными людьми и частью природы. (Фото 16,17,18).

За два дня ни один человек не появился на пустынных берегах озера. Только редкие хвосты пыли на трассе под горами от проходящих машин, да появившееся однажды поблизости стадо овец (Фото 19) напоминали о цивилизации.

За вечерними посиделками решили, что план по озеру Толбо мы выполнили и делать здесь в общем-то больше нечего. Более того, уже ознакомившись с местными дорогами, их состоянием и принципом прокладки по межгорным долинам, пришли к выводу, что можно попытаться проехать на озера Хотон-Хурган самостоятельно. Ну, а если не получится, то ехать на озеро Ачит, расположенное не так высоко в горах и гораздо ближе к границе. Проще будет возвращаться домой. С таким планом и легли спать. На следующее утро не спеша позавтракали, свернули лагерь и поехали обратно в Ульгий. Добрались до города без приключений. На въезде заправились под завязку 92-м бензином (здесь он еще есть!), на рынке наменяли тугриков, закупили кое-какие припасы и снова попытались выяснить, где же получить разрешения на посещение озер? Но этот вопрос для нас остался без ответа. Нас просто не понимали. Решили, что поедем без разрешений, а договариваться будем на месте. С помощью местных жителей нашли выезд из города на поселок Уланхус, который лежал на нашем предполагаемом пути, и отправились в неизвестность. Не думаю, что мы решились бы ехать, зная заранее обо всех трудностях, которые нас ожидали. Первый перевал за Ульгием высотой 2400 метров (по навигатору) и песчаной дорогой (Фото 20)

преодолевали в несколько этапов. Машина грелась, система охлаждения не справлялась с нагрузкой на двигатель, хотя была включена печка и ее вентилятор все время работал на третьем режиме. Останавливались, остывали и карабкались дальше. Последний участок перед горбушкой перевала машина вообще начала буксовать. Не хватало сцепления с дорогой передним ведущим колесам. Пришлось развернуться и оставшиеся 150-200 метров проехать задом (Фото 21).

Выехали на горизонтальную площадку на вершине перевала, по местной традиции положили свои камни и повязали тряпочки на "обо" (рукотворная пирамидка из камней), чтобы местные боги благоволили к нам и на следующем перевале (Фото 22).

Каково же было удивление монголов, набившихся в УАЗик, как селедки в бочку, которые через полчаса тоже поднялись на перевал. По-моему, они впервые видели здесь легковую машину, а тем более, с российскими номерами. Дальше все пошло проще. Были и еще перевалы, но не такие высокие, были спуски и движение по долинам, когда дорога позволяла держать скорость до 50 км/час. Но на всем пути нас сопровождали великолепные пейзажи суровых гор, редкие юрты с обязательным стадом живности рядом (Фото 23,24,25), да одинокие орлы, высматривающие свою добычу. Дорога до Уланхуса (80 км) заняла часа три или чуть более.

Да мы особо и не торопились. Время позволяло. Поселок этот, в соответствии со своим статусом, оказался гораздо более убогим, чем Ульгий. (Фото 26).

Образовался он, видимо, только потому, что находится на перекрестке нескольких дорог. Здесь нам было абсолютно ничего не нужно, поэтому миновали его без остановки. Запомнился он лишь надписью по-русски "Кафе" на саманной хижине (интересно, кто посещает это "Кафе»?) и деревянным мостом через реку Ховд, который преодолевали с величайшей осторожностью, боясь провалиться колесом в огромные дыры между полусгнившими досками. Из Уланхуса двинули в следующее поселение - Дзенгел. Ехали уже достаточно уверенно. Навигатор показывал генеральное направление, так что мы не боялись заблудиться среди множества дорог. Выбирали ту, что лучше, а к очередному перевалу они все равно собирались вместе. (Фото 27).

По дороге фотографировали все, что казалось интересным, останавливались отдохнуть. В общем, наслаждались путешествием (Фото 28,29,30).

Вот и Дзенгел – очередное скопище глиняных хижин и юрт. Здесь возникла проблема. Попытались самостоятельно найти мост через реку Ховд, так как на карте дальнейшая дорога была нарисована и шла по его противоположному берегу. Изъездили все окрестности, но моста так и не нашли. Пришлось обращаться к местным жителям. Собрался целый консилиум. (Фото 31).

Они поняли, куда мы едем, но не могли врубиться, зачем нам надо на тот берег реки. Наконец, один смышленый парень, который чуть-чуть говорил по-русски, внимательно рассмотрел нашу карту и разъяснил, что она неправильная. Мол, мост будет, но через сорок пять километров. А сейчас надо ехать вверх по реке этим берегом. Отблагодарили парня целой пачкой российских сигарет, а остальным дали по одной штуке. После выезда из поселка действительно попали на каменистую дорогу, идущую вдоль реки. Здесь пейзаж резко изменился. По берегам реки и на склонах гор появились лиственницы, в пойме местами зеленели заросли каких-то кустов. Это была первая древесная растительность, которую мы увидели в Моноголии (Фото 32,33).

Несмотря на то, что дорога в общем-то шла горизонтально, машина начала греться. Заглянули под капот, а бачок с тосолом пуст. Вылили туда всю запасную канистру пять литров и некоторое время ехали нормально. Потом машина опять начала греться. Причина - та же: недостаток тосола. Это уже серьезно, его у нас больше не было. Остановились, начали искать причину утечки. Сняли термостат, а в нем - небольшая дырочка, образовавшаяся вследствие коррозии. Залатали ее эпоксидным составом, все собрали обратно. Выхода не было, пришлось в систему охлаждения доливать воду из реки. С такой ситуацией я уже был знаком. Теперь вентилятор системы охлаждения уже не мог включаться автоматически, поэтому пришлось подсоединить к нему один из выключателей в салоне для ручного включения при необходимости. На счастье взял с собой пару метров автомобильной проводки. Пригодилась. После этих модернизаций поехали нормально, только приходилось все время следить за температурой двигателя. Эта дорога вдоль реки оказалась для нашей машины очень тяжелой (Фото 34).

Недаром один старик в Дзенгеле посмотрел на ее дорожный просвет и жестами показал сомнение в возможности проезда на озера. Основное препятствие представляли камни, которые не всегда можно было убрать с дороги или объехать, особенно на коротких, но крутых подъемах, которых хватало. Тогда приходилось, просто не жалея подвески, тупо жать на газ и крепче держаться за баранку. Я сто раз похвалил себя за то, что перед поездкой модернизировал машину, и столько же раз поругал за «экономию» на резине. Она у нас была обычная шоссейная и ходила уже четвертый сезон. Здесь, как минимум, нужна раллийная резина. Кстати, именно на этой дороге напрочь лопнуло одно из колес и пришлось заменить его запаской. У нас осталось только одно запасное колесо. Тем не менее, мы двигались вперед. Уже вечерело и, чтобы не ехать в свете фар, решили заночевать на берегу Ховда. Благо, и удобный съезд к реке подвернулся. Место оказалось замечательное. Нашли полянку с настоящей зеленой травой, вокруг кусты, полно сушняка. Напротив нашей стоянки - речной перекат, под которым наверняка должна стоять рыба. И с дороги из-за кустов нас не видно (Фото 35,36). Поставили палатку, приготовили ужин. Славно провели этот вечер на берегу горной речки.

А вот ночь дала о себе знать. Было очень холодно и утром обнаружили, что вода в бутылках замерзла. С трудом дождались восхода солнца, впервые приготовили на костре завтрак (до этого готовили на примусе), позавтракали, свернули лагерь, уничтожили следы своего пребывания и попытались порыбачить. С час кидали блесны ниже переката, но не увидели ни одной поклевки. Искать другие места не стали, так как надо было ехать. Вырулили на дорогу и продолжили наш путь. Вдоль реки время от времени встречали чабанские юрты, в долине и на склонах гор видели стада овец и яков (Фото 37,38).

За все время езды навстречу попался один УАЗик, из которого монголы на нашу "девятку" воззрились как на инопланетный космический корабль. Но, по большому счету, никому до нас не было дела. Мы были наедине с окружающими горами и своей целью. Наконец, дорога привела к мосту через Ховд, перегороженному шлагбаумом. Невдалеке стояли несколько юрт (Фото 39).

Из них подошли две женщины и куча ребятишек. Одна из женщин, немного говорившая по-русски, объяснила, что дальше начинается национальный парк и надо за въезд в него заплатить деньги. Мы не возражали, тем более что речь шла о смешной сумме в 180 рублей с человека (в тугриках). Взамен она выдала нам зеленые билеты вполне официального вида, на которых написала срок пребывания (двое суток), который мы ей указали. Другая женщина попросила еще каких-то денег. Мы поняли, что это за эксплуатацию моста. Заплатили и ей, получив взамен бумажку, написанную от руки. Ее она велела налепить на лобовое стекло. После этих формальностей шлагбаум открыли, и мы, подарив детишкам шоколадку, поехали дальше. Судя по состоянию мостового полотна, взимаемые с путников, деньги тратятся не на ремонт, а на какие-то другие цели. Обогнули справа гору, в которую упирался мост и через пару-тройку километров увидели белое огромное пятно, которое сначала приняли за соль. Оказалось, еще не растаял лед на замерзшей то ли луже, то ли озере. Сфотографировались на нем и продолжили путь (Фото 40).

Теперь мы удалялись от реки. Опять пошли подъемы, долины, перевалы. На склонах гор уже не исчезали редкие группы деревьев. Впереди показались снежные вершины, которые, как я предположил, и были горами на границе с Китаем (Фото 41).

Проехали еще с десяток километров по обширной долине (по ней бродил одинокий верблюд) (Фото 42), преодолели очередной подъем и...!

Дух захватило от открывшейся панорамы. На горизонте стояла стена снежных гор, под ней голубела широкая полоса озера Хурган, из которого тянулась темная ниточка реки Ховд (Фото 43,44).

Полчаса как зачарованные смотрели на эту красоту, фотографировали ее и себя на фоне. Кроме того, здесь впервые увидели цветы: ирисы и эдельвейсы (Фото 45,46).

Дальше дорога проходила вдоль озера, были и съезды к нему, но их проигнорировали, помня, что нам надо попасть на протоку между озерами. Вот и она. На другой стороне какие-то строения с красными крышами и несколько юрт (позже узнали, что это погранзастава) (Фото 47).

Но сначала встретили некие сарайчики, один из которых оказался магазином. Зашли в надежде на местные сувениры. Ничего стоящего не оказалось. Стандартный набор: мука, соль, спички, сахар и т.д. Ну и, конечно же, водка. Купили водки и сигарет, заправились 80-м бензином на одинокой колонке, что стояла неподалеку (Фото 48).

В благодарность за принесенную выручку, хозяева этого "сервисного центра" дали нам покататься на лошадях (Фото 49).

Попрощались с ними и спустились к очередному мосту через Ховд. На другой стороне виднелась группа людей и среди них парочка в зеленой форме - военные. На чистом русском языке услышали: "Переезжайте сюда". Переехали. Сначала подошел сильно удивленный парень русского обличья с вопросом "Откуда мы?". Когда сказали, что из Перми, он, мягко говоря, удивился еще больше. А вообще-то остался стоять с раскрытым ртом. Потом подошел один из военных и плохонько по-русски спросил, есть ли у нас разрешение на въезд в погранзону. Я прикинулся дурачком, сказал, что есть и предъявил ему зеленые билетики, полученные ранее. Это оказался начальник штаба пограничной заставы. Конечно, его наши билетики не удовлетворили. Потребовал с нас паспорта. Дали. Он их забрал и уехал на мотоцикле. Нам сказали, что поехал искать начальника погранотряда, который здесь находился с инспекцией и сейчас рыбачил. Вопрос начал раскручиваться. Его решение взял на себя Стас. Посчитали, что как бывшему военному, уволившемуся из армии в звании майора, ему будет легче договориться со служивыми. Я же пошел общаться с соотечественниками. Тот парень, что подошел к нам первым, был одним из четырех кемеровчан, приехавших сюда за пару дней до нас на джипе "Тойота "Ланд Круизер". Они наняли юрту, обслуживающего ее и их казачонка и рыбачили с полным возможным комфортом (Фото 50,51).

Приехали они сюда уже то ли четвертый, то ли пятый раз. Одного из них я сразу узнал, так как видел на сайте "Кемеровская рыбалка", когда готовился к поездке. Зовут Дмитрий Кузьмин, а представляется он в интернете под ником "freemen". Поговорили, порасспросил про рыбалку, погоду и т.д. Они обратили наше внимание на серьезность вопроса с разрешительными документами и пригласили вечером в гости. Тем временем привезли начальника погранотряда (учился в России и говорит по-русски), который пригласил нас в юрту кемеровских мужиков для разговора. Я помалкивал, переговоры вел Стас. Сначала нас запугивали ответственностью, говорили о суверенности монгольского государства и строгости его законов, а потом была озвучена сумма "штрафа" - 2500 руб. (в тугриках цифра звучит зловеще) с человека. После длительных дипломатических переговоров Стас опустил ее до 1500 руб. с человека. На ней и остановились. После передачи денег начальнику погранотряда, начальник штаба уехал на заставу и вскоре вернулся с двумя рукописными бумажками с печатями, которые якобы свидетельствовали об уплате нами штрафа в пользу государства. Вручив нам эти бумажки и возвратив паспорта, начальник погранотряда разрешил делать все, что заблагорассудится в течение двух суток нашего пребывания здесь. Заодно подсказал, что разрешения (бесплатно!) можно получить в Ульгие в штабе погранотряда на территории дислокации воинской части. Больше мы их не видели. Ну, что ж, мы на месте, все вопросы улажены, пора разбивать лагерь и заниматься тем, ради чего сюда приехали. Остановиться решили на левом (по течению) берегу протоки, где еще на подъезде к мосту заметили симпатичную обширную поляну. Правда пробрались на нее не без труда из-за множества камней (Фото 52,53).

Уже через час стояли с удочками в протоке (Фото 54).

Я сходил к кемеровским мужикам узнать на какие мухи ловится рыба, а они мне их дали штук пять. Настроил нахлыстовую удочку и на первом же забросе поймал «черныша» (монгольский хариус с черно-фиолетовой окраской. Эндемик, больше нигде не водится) граммов на 400. Дальше дело пошло не хуже. За какой-то час поймал полтора десятка хариусов по 300-400 граммов. (Фото 55).

Стас ловил на блесну, его результат был скромнее (Мухи, видимо, хариусу больше нравятся). На этом остановились, начали готовить ужин. Рыбу пожарили и устроили большой "той" на природе. У нас впереди еще более суток, речка с рыбой рядом, вокруг неописуемая красота, погода чудесная: никакого ветра и вечернее солнце еще пригревает (Фото 56,57). От съеденного, выпитого и усталости потянуло в сон. Препятствовать не стали. Собрали вещички и завалились спать еще засветло. На следующий день развлекались ловлей и отпусканием рыбы, стараясь поймать что-нибудь побольше. Ведь, все равно, ввозить рыбу из Монголии в Россию запрещено. Однако, ничего выдающегося взять не удалось. Все те же 400 грамм, до полкило. Большинство рыбы еще с икрой. Кемеровчанам тоже особо похвастать было нечем. За три дня они на четверых поймали только одного трофейного хариуса на полтора кило. Но надеялись на большее, так как в предыдущие разы ловили экземпляры и за два килограмма. Они ходили и на верхнее озеро, тоже безрезультатно. А мы уже ни на что не надеялись, так как все свои планы на этих озерах выполнили: и по ухе и по жарехе и по езде в горах. Единственное разнообразие в этот день внесло появление французов, которых привезли на УАЗике из Ульгия. Их лагерь расположился неподалеку. Вечером сходили в гости. Стас и они поупражнялись в английском, сфотографировались, обменялись емелями (Фото 58).

Европейцы и американцы попадают сюда следующим образом. Самолетом летят до Улан-Батора, потом местными авиалиниями - до Ульгия (там есть аэропорт), где их встречает монгольская турфирма и на УАЗиках везет в тур по озерам и прочим интересным местам. Для иностранцев (кроме россиян) открыт безвизовый въезд в страну. Сволочи, все эти бывшие "друзья" ! В принципе, я понял, что здесь проходной двор. На обратном пути мы встретили еще одну российскую машину из Ханты-Мансийска в сопровождении 2-х монгольских УАЗиков, набитых народом (Своих им хариусов что-ли мало?). Представляю, сколько приезжего народу здесь бывает за лето. Да и местные не гнушаются рыбки половить. При такой нагрузке лет через пять сюда будет незачем ездить, кроме лицезрения гор. На следующее утро с восходом солнца собрали свои вещички, позавтракали и поехали домой. Понятно, что не могли перед этим не заехать на верхнее озеро Хотон, хотя бы для того, чтобы отметиться на нем и поснимать. Большая часть озера еще была покрыта льдом и только на участке перед протокой в открытой воде отражались горы (Фото 59).

Зрелище конечно потрясающее. Был полный штиль, гладкая поверхность воды позволяла сполна оценить ее прозрачность (Фото 60).

Так захотелось поплавать по озеру на лодке, ведь она у нас была. Однако, предупреждение кемеровчан, что в любой момент может нагрянуть рыбнадзор, а лодки использовать запрещено, сдержало этот порыв сейчас, впрочем, как и в предыдущие два вечера. Поснимали озеро и отправились восвояси (Фото 61,62).

Ехать к границе решили другой дорогой, напрямую на Цаганнур, не заезжая в Ульгий. Дорога начала раскручиваться в обратном направлении. Двигались не торопясь. На Ховде сделали большую остановку. Помылись в реке вместо бани (вода + 5-7 градусов по Цельсию и очень мягкая), основательно пообедали с тушеночкой, и после этого часа два спали рядом с машиной. Отдохнувшие, свежие, как-то незаметно доползли до Дзенгела, там опять заправились 80-м бензином и пошли на Уланхус. К поселку подъехали уже в сумерках и, не доезжая до него километра полтора, застряли в песке. Забурились на боковую малоезженую дорогу. Пришлось мне тащиться в поселок пешком и искать буксир. Но и это препятствие было преодолено. Нашел ГАЗ-66, который нас вытащил. Дали водиле бутылку водки. Переборщили, наверное. Ну, да ладно. Пусть вспоминает щедрость российских туристов. Потом долго кружили по ночному поселку, пытаясь найти дорогу на Цаганнур. Наконец, выехали в нужном направлении и дальше опять положились на навигатор. Отъехав от поселка около десятка километров, решили ночью не испытывать судьбу и возле какой-то речушки легли спать, даже не разбивая палатки. Проснулись с рассветом, как и в предыдущие ночи, от холода. Кое-как раскочегарили примус, попили чаю и поехали дальше. Опять пошли подъемы, спуски, бесконечные межгорные долины и бесчисленные дороги (Фото 63).

Но мы ехали вперед, несмотря на то, что навигатор показывал наше отклонение на Восток. На карте же дорога шла строго на Север. Только, когда встретили первый КАМАЗ с российскими номерами, (они много чего завозят в Монголию) убедились, что едем правильно. Дальше дело пошло веселее и в двенадцать часов дня в воскресенье (31 мая) были в поселочке при монгольском пункте пропуска. Мы предполагали в оставшуюся часть дня привести себя и машину в порядок, ночью выспаться где-нибудь в тепле, а с утра в понедельник пройти границу. Но случился такой облом!!! Оказывается в Монголии 1 июня (как раз в понедельник) - праздник, не рабочий день. Пришлось нам почти два дня кантоваться в доме у одного тувинца по имени Хунда, который одну комнату в своей саманной халупе сдает проезжающим как гостиницу. Выдрыхлись мы за это время и отъелись за всю дорогу и Монголию (Фото 64,65).

Вечером этого же дня приехали кемеровчане, Они тоже не знали, что в понедельник пограничный переход не работает. Их с озер согнал природный катаклизм. После нашего отъезда на верхнем озере сорвало лед и шугой забило всю протоку. Рыбалка на некоторое время закончилась. Парни нас нашли в понедельник и посоветовали поставить машину к КПП. Их джип уже стоял первым. Пока мы чухались, за ними пристроились еще две машины, поэтому наша «девятка» в очереди оказалась только четвертой. В таком порядке во вторник с утра и прошли границу (Фото 66).

(Если не считать двух казахских наглецов на УАЗиках, которые залезли без очереди). По Республике Алтай, в отличие от пути в Монголию, ехали днем. Сильно поразило отличие, случившееся в природе через какие-то двести километров после границы. Вокруг такие же, как в Монголии, а по виду и более высокие горы (Северо-Чуйский хребет). Но они покрыты лесом и все вокруг зелено! (Фото 67). Ехали легко и весело. Чуйский тракт от границы преимущественно идет под уклон. Дорога проходит по живописным горным долинам сначала реки Чуя, а потом Катуни. (Фото 68,69,70).

Вокруг почти родная уральская природа, а по пути – вполне цивилизованные, в сравнении с Монголией, поселки. К утру были под Новосибирском. Здесь начались очередные проблемы с машиной. Где-то у Бердска лопнуло еще одно колесо и мы использовали последнюю запаску. Из оставшихся целыми колес два на ладан дышали. Их надо было периодически подкачивать. Пришлось остановиться в Бердске и купить комплект новой резины. Дальше до дома ехали без проблем и во второй половине дня 4 июня (в четверг) были на месте. Наше путешествие в Монголию благополучно завершилось.

Выводы: 1. Отпуск удался. На десять дней полностью отрешились от повседневных забот и проблем, посмотрели новые красивые и необычные места, чуть-чуть прикоснулись к совершенно иному укладу жизни, получили определенную порцию экстрима - стремясь к своим целям, испытали себя и машину. 2. Пройденный маршрут для беглого знакомства со страной или как тренировочный для большого путешествия по Монголии - хорош, но для настоящего экстремала и рыбака с претензиями, уже слишком истоптан. 3. Пробег по монгольским дорогам составил более 500 километров. «Девятка» показала свою хорошую «живучесть» на них. По ходовой части претензий никаких, а вот система охлаждения для горных условий требует доработки: необходима установка еще одного вентилятора охлаждения с принудительным включением. Однако, стоит сказать откровенно: «девятки» и иже с ними – это не те машины, на которых нужно путешествовать по Монголии. Для жителей западной части России, с учетом пробега до границы, по нашему мнению, лучше всего подойдут «короткая» «Нива» или «Шеви» на хорошей «зубастой» резине. 4. Монголия очень интересная в природном отношении страна и наверняка в ней еще много мест, где, как говорится, "не ступала нога человека" или его воздействие на природу минимально. В одном из таких мест, например, на озере Хубсугул, обязательно надо побывать.

Буквально в конце прошлой недели, я вернулся с самого большого в своей жизни автомобильного путешествия — почти 10 тысяч километров по территориям двух стран — России и Монголии. По три тысячи километров получилось в сторону государственной границы и обратно до Хабаровска и четыре тысячи километров по территории Монголии. Маршрут, по новой для меня стране, выглядел так:

Как видно из карты, на которой я проложил пройденный маршрут — целью этого путешествия было — проехать до пустыми Гоби и посетить самые интересные места, которые есть в Монголии.

В продолжении — есть ускоренная видеозапись с регистратора автомобиля, а также мои впечатления о поездке, конечно в очень сжатом формате. В дальнейшем будет много заметок с фотографиями и видео, где я подробнее расскажу и о стране и о местах в которых удалось побывать.

Если у кого-то возникли вопросы по поездке — задавайте в комментариях, с удовольствием отвечу.

Поездка заняла 16 дней (первая половина июня 2015 года), 2-3 дня в каждую сторону ушло на дорогу по России от Хабаровска до приграничного населенного пункта Кяхта и непосредственно по Монголии было 11 дней постоянных переездов.

Всё, что увидел автомобиль можно посмотреть и вам на видео, которое составлено из записей автомобильного регистратора. Здесь всё от монгольской таможни до неё же на обратном пути. Понятно, что в нем нет стоянок и других моментов, когда автомобиль не работал. Также в этом видео почти нет города Улан-Батора — там я передвигался на такси или просто пешком. В общем, 11 дней путешествия всё-равно уложились в этот 26 минутный ролик, который я сопроводил современными монгольскими песнями, чтобы вам было веселее смотреть.

Теперь несколько слов о Монголии .

Посетить страну было очень интересно. Монголия — добрая и простая во всем. Отношение к туристам, особенно с России, очень дружелюбное и приветливое. Не кто не отказывается в чем-то помочь, пообщаться и т.п.

Водить машину , даже в столице, не представляет ничего сложного — правила и знаки похоже на наши, местные жители почти их соблюдают. Местные ДПС (их очень мало и только в центре — возле столицы) нормально относятся к водителям. Установлено много камер по городам и поселкам, но смысла в них я не усмотрел.

Дороги здесь совершенно разные. Есть и абсолютно новый асфальт, причем очень хорошего качества. Ехать по нему — одно удовольствие! Но, есть и совершенно бездорожные места или места с огромным количеством дорог (сделанные порой проездом одного автомобиля). Все дороги проходят по горам, поэтому порой на тех дорогах, где нет покрытия, состояние оставляет желать лучшего. Поэтому, если хотите забраться куда-то, то надо ехать на внедорожнике, а если прокатится по городкам и основным достопримечательностям, то можно ехать и на обычной легковой машине.

Природа в Монголии очень красивая, хотя и пустынная. Если ехать с Севера на Юг, то очень заметно, как растительности становится всё меньше и меньше. И в результате, в самой пустыне — песок и скалистые горы. Гор вообще, безумно много. причем от самых небольших, до огромных — с постоянными снегами. Очень много жизни вокруг водоемов, даже самый маленький ручеёк может дать жизнь оазису по среди пустой степи. Встретились разные животные — верблюды, суслики, мыши, зайцы и т.п. А ещё — много птиц.

Удалось увидеть самые разные формы жизни монголов — от юрт до самых современных комфортабельных домов. За время поездки удалось посетить : Алтанбулаг, Сухэ-Батор, Дархан, Улан-Батор, Тэрэлж, Зуунмод, Дэлцерцоргт, Мандалгоби, Цогт-Овоо, Далангадзад, Хурмэн, Баяндалай, Сайхан, Арвайхээр, Хархорин, Цэцэрлэг, Тариат, оз. Тэрхийн Цагаан Нур, вулкан Хорго, Баян-Хонгор, Баян-Овоо, Жаргалант, Мурэн, Хатгал, оз. Хубсугул (Хевсгел Нуур), Хутаг-Ендер, Сэлэнга, Булган, Эрденет, Барунбурэн. В некоторых населенных пунктах ночевали в гостиницах, в некоторых — в юртах. В тех городках и поселках, где останавливался — удалось сделать фотографии, и обязательно будут отдельные заметки. Также несколько заметок будет и про столицу Монголии — город Улан-Батор. Это очень интересный и строящийся город.

Языковой барьер — очень серьезный. Причем, что интересно, буквы почти все из кириллицы, но понять что-то совершенно не возможно. Поэтому сморишь на названия и полный ступор. Общаться с местными жителями — тоже затруднительно. Но, что интересно — некоторые говорят по-русски, некоторые — по английски. И если с русским языком всё более-менее хорошо, то английский у них очень не понятный, да и сами они на нем понимают слабо. Иногда встречаются очень образованные люди в плане языка. Например, в музее встретился молодой парень, который просто отлично говорил на русском и на английском. Некоторая молодежь в Улан-Баторе успела поучится в России или в Белоруссии, и тоже просто отлично говорит по-русски.

Товары в Монголии очень скудны своим выбором, особенно во всяких небольших городах и поселках. Продукты в основном из России и стран бывшего соцлагеря, а промышленные товары — из Китая. Есть немного своей продукции из молока, мяса и водка, которую тоже делают из местных продуктов. Да, и местное пиво там тоже хорошее, особенно — темное. Цены на продукты, примерно как в России. А вот, бензин , который завозится в Монголию из нашей страны — очень дорогой. За литр 92-го здесь пришлось платить от 50 до 60 рублей. Почти все заправки принимают платежные карты Visa . В магазинах и гостиницах тоже можно иногда ими рассчитываться, но уже далеко не везде.

Мобильная связь есть везде, где есть населенные пункты. А вот мобильный Интернет — это уже редкость. Впрочем и тот интернет, которым пользовался в гостинице через Wi-Fi тоже оставляет желать лучшего по-скорости. Порой мне даже замерить его не удавалось. Опять же — в столице и, например, городе Дархан — все с доступом в сеть отлично.

Таможня , как российская, так и монгольская проходится нормально, без особых проблем, хотя есть некоторые особенности и тонкости. В частности, на нашей стороне, российским гражданам можно заехать без очереди (потому что очень мало наших машин туда едет), а вот на монгольской стороне, что бы мне проехать и не ждать очередь попросили тысячу долларов, но я конечно отказался. Досмотр на монгольской стороне — поверхностный, я даже не доставал вещи с машины. А вот на нашей — по-разному. Могут и попросить сумки открыть, а могут и только в салон заглянуть. Естественно, проверяют документы на машину, сверяют номера на выезде и пробивают по разным базам. Еще такой момент на обратном пути был — очень много монголов едет сейчас в Россию за бензином (вывезти из России можно бак машины и 10 литров в канистре), продуктами и т.п. И поэтому таможня просто не справляется с потоком, хоть и работает в круглосуточном режиме. Пришлось стоять на границе восемь часов.

Вроде как основное рассказал, если есть вопросы — спрашивайте. А я буду готовить новые заметки с этого путешествия.

Да, и ещё — фотографии с поездки я сейчас начал выкладывать в , так, что кому интересно — можете следить за фотопутешествием там.

Почему вдруг Монголия выбрана была мною для путешествия? Это страна, где девственная природа, нет толп туристов, а разнообразие ландшафтов просто поражает. Мне хотелось увидеть великую пустыню Гоби. Программа путешествия была очень насыщенна, но в целом ее можно разделить на две части: первая — пустыня Гоби, вторая — монгольский Алтай.

Хочу отметить, что мое путешествие началось в Барнауле. Первый день — знакомство с Алтаем. Он прошел по знаменитому Чуйскому тракту, который признан самой красивой дорогой нашей страны!

На второй день мы приехали в последний российский поселок — Ташанта. Долгая процедура пересечения границы. И вот нашему взору с перевала Дурбэт-Даба (2481 м) открывается бескрайняя, выжженная солнцем и истоптанная когда-то тысячами копыт непобедимого войска самого Чингисхана Великая монгольская степь.

Первое, что вызвало восторг, — это непуганые животные. На каменистых склонах то и дело мелькали неуклюжие сурки и проворные суслики. Но к вечеру небо затянуло серыми тучами, и безлесые хребты, которые в свете солнца играли красками, приобрели серый и немного устрашающий вид.

Уже под моросящим дождем прибыли к месту первой стоянки на берегу озера Толбо-Нуур. Толбо-Нуур — живописное горное озеро, которое лежит в окружении величественных гор на высоте 2079 метров. Это одно из самых больших озер Монголии. Утром, вылезая из мокрой палатки, я поразилась его размерами. Озера в этой стране можно сравнивать с морями и по размерам, и по минерализации воды, так как многие из них являются не чем иным, как остатками древних больших водоемов.

В Монголии почти нет асфальтированных дорог, поэтому наше 10-дневное путешествие в 1600 км проходило на УАЗе. Однако мы посмотрели лишь небольшую северо-западную часть страны.

Вот за окном автомобиля высокогорное плато с цветными хребтами. Горы, как на полотнах Николая Рериха, — яркие и живописные. Проехав город Ховд, мы продолжаем путь к озеру Хар-Ус Нуур, на берегу которого мы заночевали в палатках.

Здесь я по-настоящему узнала, что такое комары в степи. У воды в жесткой траве целые тучи этих крупных насекомых. Защититься от них практически невозможно. На песчаном берегу я наблюдала за юркими гекконами — хозяевами пустыни и сухой степи. Их следы и норки присутствуют везде, да и сами они невозмутимо снуют под ногами и смело позируют фотографу.

Дикие верблюды и пустыня Гоби

И снова долгий утомительный путь по сухой каменистой степи. Низкие колючие растения, маленькие невзрачные цветочки, пыльно, жарко. Удивление вызывают среди этой скудной растительности стада овец, коз, группы верблюдов и мохнатых яков. Нас развеселили сайгаки, которые устроили соревнования с нашим автомобилем, без труда обогнали нас и растворились в облаке пыли. По дороге мы встретили группу диких верблюдов, выскочили из машины и долго щелкали затворами фотоаппаратов.

В конце дня мы с восторгом окунулись в воды озера Дерген-Нуур, в котором высокое содержание соли, что осложнило наш быт. К берегам озера вплотную прилегают дюны самого большого по площади песчаного массива Монголии — Монгол Элс.

Море песков протянулось с юго-востока на северо-запад почти на 225 км, это один из самых крупных песчаных массивов. Вот она, пустыня Гоби, к которой я стремилась! На уроках географии я много рассказывала о ней, но не знала, как это чудо природы выглядит на самом деле. Два дня мы жили среди высоких песчаных дюн и барханов. Временами дул сильный ветер, который даже переворачивал палатки, и мелкий золотистый песок проникал всюду. Днем нас одолевала изнуряющая жара, а вечером — туча мошек.

Я долго бродила среди барханов. Чтобы полюбить пустыню, ее надо познать, почувствовать. Сначала даже растерялась, оказавшись среди пустоты и безмолвия. Пыталась взобраться на бархан, однако песок плыл под ногами. Но на рассвете открылась истинная красота пустыни: розовый свет наполнил пространство, и я увидела золотые пески Гоби.

Часами можно наблюдать, как ветер пересыпает песчинки и рисует замысловатые узоры на склонах барханов. Монотонный шум ветра не напрягает, а вносит какую-то размеренность и стройность в мысли. Гоби очень большая по размерам и многолика, она состоит из разных участков — песчаных, скалистых, покрытых мелкими осколками камней, ровных и холмистых, разных по цвету.

Но расставались с пустыней мы без сожаления, потому что... закончилась пресная вода. Огромный соленый водоем охлаждал тело, но не был источником утоления жажды.

На одного монгола — 13 лошадей

Путь наш лежал в красивейший уголок мира — в национальный парк Алтай Таван Богд, его территория включает в себя хребты монгольского Алтая. На берегу озера Хотон-Нуур мы прожили два дня. Это большое горное озеро, окруженное горами, здесь есть альпийские луга, высокие лиственницы, заснеженные вершины. И — маленькие, скромные эдельвейсы. Любители рыбалки ловили хариуса, а фотолюбители занимались съемкой окрестностей.

Многие километры степи безлюдны и пусты. Среди степи — редкие стоянки кочевников. Мы посещали юрты, наблюдали, как монгольская семья занимается хозяйством, пасет скот, доит коз, яков, делает сыр. В многовековой уклад жизни добавляются современные атрибуты. Пастухи увлеченно болтают по мобильнику, у юрты часто стоят солнечные батареи и спутниковые антенны.

А юрты здесь не пережиток прошлого, а полноценные, зачастую единственно возможные дома, которые отапливаются, как и в давние времена, кизяком. В настоящее время у монгола-кочевника имеется мотоцикл как основное средство передвижения. Лошадей много, на одного монгола их приходится примерно 13, монгольские лошади коренастого сложения, с относительно короткими ногами и большой головой.

Сами монголы — гостеприимный, открытый, добродушный, трудолюбивый народ. Среди местных жителей, кстати, немало казахов. Многие жители владеют русским языком, так как в прошлом с нашей страной были тесные связи.

Монголия — страна с богатой интересной историей, сейчас это демократическая республика. Во время нашего пребывания в ней проходили выборы в парламент.

Мы посетили лишь два небольших города и увидели, что продукты питания везут сюда из России — на прилавках российские рыбные консервы, тушенка, сгущенка, конфеты. Также много китайского товара.

Зато на экспорт Монголия отправляет медь и другие цветные металлы, плавиковый шпат, урановую руду, уголь, нефть, одежду, сельскохозяйственных животных, шерсть, шкуры, продукты животного происхождения, кашемир.

Ветер странствий

Но вот и закончилось мое путешествие, я вернулась в родной поселок Тульский с новым багажом впечатлений и знаний.

Что дало мне путешествие в дружественную страну? Оно раздвинуло границы моего мира, обогатило новыми знаниями, очистило от усталости, наполнило яркими впечатлениями. А еще у меня появились новые друзья, с которыми я делила радости и тяготы пути.

Меня спрашивали по возвращении домой, в Адыгею:

— Тебе понравилось путешествие?

— Да, Монголия прекрасна! — отвечала я.

— А еще поедешь?

— Меня ждут новые дороги, ведь наш мир так прекрасен и разнообразен. Да поможет и вам ветер странствий!

Нина Костарнова, преподаватель географии, автор книг по краеведению, член Русского географического общества

Путешествие в Монголию

На Монгольский Алтай мы собирались давно. У многих членов нашей команды из 8 человек там был свой интерес. Экспедицию запланировали на конец сентября – начало октября. Решено было ехать на двух микроавтобу сах-внедорожниках. По карте составили маршрут, посчитали смету..

Как договаривались, все встретились рано утром 24 сентября воз ле памятника вождю на централь ной площади пос. Кош-Агач – райцент ра Горного Алтая. Загрузили багаж и двинулись к пограничному КПП «Та шанта». В каждой машине по 4 чело века, личные вещи, лагерное снаряже ние, продукты. 45 км от Кош-Агача до «Ташанты» проехали практически без поворотов и подъёмов. Вокруг только осенняя степь да чёткие силуэты хреб та Сайлюгем на горизонте.

На новой российской таможне всё «по-взрослому»: весь багаж, как в аэ ропорту, пропускают через рентгенов скую установку, проверяют паспорта и сами автомобили. Но проходит всё по деловому, быстро и чётко. К туристам на таможне особое отношение, грани чащее с удивлением: что там, в Монго лии, делать-то? С учётом заполнения всех таможенных бумажек процедура заняла не более 2,5 часов. (Необходи мо иметь заграничный паспорт с мон гольской визой и международные авто мобильные права.)

За «Ташантой» километровых стол бов уже нет. Но дорога вполне прилич ная. Ещё около 20 км тягун с постоян ным набором высоты – и мы на погра ничном перевале Дурбэт-Даба (2481 м), который встретил нас холодным про низывающим ветром. Полуразвалив шийся домик погранпоста с привязан ным худым Мухтаром. На меже, на не большой грязной бетонированной пло щадке, сиротливо стоят два столби ка – красно-зелёный и сине-коричне вый, символизирующие государствен ные границы России и Монголии. Не вы ходя из машины, показали документы, и шлагбаум был поднят.

Сразу за российской границей ас фальт закончился. Ни сантиметра на монгольской стороне! Подъез жаем к новому таможенному термина лу. Ворота на замке. Мы как законопос лушные иностранцы терпеливо ждём. Через некоторое время подошёл мон гол в марлевой повязке на лице и зна ками объяснил, что надо ехать в объезд этого нового комплекса по крутому от косу горы. Если бы не этот человек, так бы и ждали до темноты. Старая таможня называется «Улан Байшинт» («красная юрта»).

Терминал больше похож на пункт приёма зерна вконец разорённого колхоза. На тамож не без особых заморочек нам оформи ли какие-то бумаги на монгольском язы ке, и мы двинулись дальше. На первом же мосту у оз. Даншиг Нуур с нас взяли плату за проезд (до рожная пошлина 1500 тугриков плюс транспортный налог 6000 тугриков с каждого микроавтобуса). Объяснили, что эти деньги пойдут на содержание дороги. Но понятно, что никто её никак и никогда не содержал.

Дороги здесь – это именно то, что называется направ лениями: несколько десятков парал лельных накатанных колей, идущих в одном направлении и неизменно схо дящихся на перевалах и у мостов. Эда кий 20-полосный монгольский хайвэй. На нём надо быть предельно вниматель ным: любое малозаметное ответвление может в сумерках запросто завести в ту пик к какому-нибудь одинокому стойби щу. Дорога разбита тяжёлыми грузови ками и «УАЗами» (грунт – твёрдая гли на с камнем), наша скорость даже на от носительно ровных участках редко пре вышала 35–40 км/ч.

Передний мост не включали, так как дорога шла в основ ном под уклон. Участки со щебнем, пес ком и даже с крупными камнями маши ны преодолевали без особых усилий. Но за 1,5 часа, пока солнце ни начало скрываться за невысокие хребты, мы проехали всего 30 км. Машины встреча лись редко. В основном это были тяжё лые грузовики и бензовозы с россий скими номерами. Из местных машин – в основном старенькие «УАЗики».

Уже в сумерках проехали городок Цаган-Нуур – небольшой одноэтажный посёлок с развалинами ферм и кошар. Решив разбить бивуак, столкнулись с проблемой: ровных мест было много, но вся почва усыпана довольно крупными камнями, и поставить палатку так, что бы было удобно спать, непросто. Да и с водой «напряг». Уже почти в темно те заехали в долину пересохшей реки Хара-Магнай-Гол и начали ставить па латки.

Быстро на газу вскипятили чай и, рассудив, что «утро вечера мудре нее», легли спать под низким чёрным, усыпанным россыпью ярчайших золо тых звёзд небом Монголии. Утром на себе прочувствовали, что такое осенний монгольский рассвет. Газ в баллонах замёрз и никак не хотел го реть в полную силу. Наконец из-за горы выглянуло солнце, и все зашевелились быстрее. Дружно свернули лагерь, и наш маленький караван двинулся даль ше. Сразу же начали встречаться полу разрушенные курганы. (Мы тогда ещё не знали, как много будет их на нашем пути.)

Едем по дну сухой долины, кото рую окружают невысокие горы. Вот и перевал Оботын-Даба (2643 м). Дует холодный, почти обжигающий ве тер. На самом перевале насыпана гру да камней – знаменитое обо. Рядом с ним множество сломанных самодель ных костылей. Дальше дорога прак тически постоянно идёт вниз, в сторо ну центра самого западного аймака – г. Баян-Улэгей. Птиц почти не видно, зато местные сурки ещё не легли спать и бесстрашно стоят вдоль дороги. Поч ти у самого города встретился неболь шой табун лошадей.

П ри въезде в город у первого по павшегося таксиста спроси ли дорогу до турфирмы «Canat Tour». В хорошем одноэтажном офисе с кафе почти в центре города нас встре тили очень радушно. Пока мы гуля ли по городу, со трудники «Canat Tour» оператив но оформили для нас регист рацию и пропуск в национальный парк. Баян-Улэгей – по нашим меркам, скорее большой посёлок. Но в центре его есть базар, почта с Интернетом, не большие гостиницы, кафе, музей и про чие атрибуты города.

Имеется и сото вая связь. Первым делом посетили базар. На улице около него стоит целая вереница мотоциклов – красных «Ижей» и старых «Уралов». На них сидят парни в жёлтых строительных касках. Первая мысль: тусовка байкеров. Но оказалось, это обыкновенные такси. Ездят, куда тво ей душе угодно, хоть в Улан-Батор. Не вдалеке стоят такси уже посерьёзнее: в основном «УАЗы» разных конструк ций и степеней сохранности.

Видимо, техосмотр им не приходилось прохо дить никогда. На многих такая резина, что торчит не только корд. Тем не менее на лобовых стёклах таблички «Барна ул», «Усть-Каменогорск», «Павлодар», «Астана». Рядом с такси – передвиж ные «обменные пункты»: такие же ста ренькие авто с наклеенными на лобо вые стёкла денежными знаками: рос сийскими рублями, казахстанскими тен ге, китайскими юанями, американскими долларами.

Большинство рыночных товаров разложено прямо на земле или на кар тонных коробках; в основном, китайско го производства. За небольшим компь ютерным залом прямо на улице стоят биллиардные столы (около 20), и на род, включая 8–10-летних подростков, с азартом гоняет шары. Чуть дальше, на соседней улице, прямо на пыльной земле разложены груды шкур баранов, яков и прочего скота. Тут же рядом – разделанные туши животных. Вернулись в офис турфирмы. Прики нули, что солярки на весь маршрут нам не хватит, и, купив на местном рынке несколько китайских канистр, залили их под горлышко.

Ближе к вечеру, ког да документы были готовы, выехали в сторону Сагсай-Гола. Ещё во время подготовки к экспеди ции мы прочитали много отчётов. Все их авторы рекомендовали взять с со бой местного проводника. Мы не стали пренебрегать советами и не пожалели. С нами поехал Тогоо Цеденбал. Единст венная трудность состояла в том, что он совсем не говорил по-русски или по-анг лийски. Но хорошо изъяснялся по-ка захски. Из-за перегруза машин пере водчика мы взять не могли, а из тюрк ских «толмачей» среди нас оказался только Андрей Юрченков.

Опять знаменитая монгольская «гребёнка» (дорога с глубокими колеями и ухабами). На некото рых участках так трясёт, что даже гид роусилитель не помогает и руль бук вально выбивает из рук, одновременно включаются правый поворот и «дворни ки». Если бы ехали на «УАЗах», то на верняка что-нибудь бы отвалилось на первых же километрах. У нас лишь на крутом подъёме на перевал Модон-Хо шоётийн-Даваа (2384 м) у машины, на летевшей на валун, оторвалась защита картера (картер – это ёмкость для ав томобильного масла).

Как могли, под правили кувалдой, привязали верёвкой (проволоки там не найти) и уже осто рожнее двинули дальше, в долину реки Сагсай-Гол. За посёлком Сагсай, пере ехав по мосту реку, встали лагерем на берегу у одинокой лиственницы. Под общее «Ура!» подняли флаги России, Казахстана, Монголии и выпили за на чало экспедиции. Сегодня мы проеха ли всего 114 км.

Весь следующий день можно назвать горным: сплошные подъёмы на перевалы и плато.

Модон-Хошоётийын Даба (2384 м), Ачагардаг-Даба (2698 м), оз. Хар-Нуур (2493 м)… Кругом голые безжизненные скалы, сплошные камен ные россыпи. Классические маренные отложения, оставленные древним лед ником. Воды практически нет. Неза метно подъехали к посту национально го парка «Алтай Таван Богд» («Altai Ta van Bogd»). Большая монгольская юрта, хозяйственные постройки. Пока про веряли наши разрешения, пригласили внутрь юрты. Казалось, нас там жда ли.

Горячий чай с молоком, курт (солё ный сушеный овечий сыр), еримшик (сушёный творог), каймак (густая сме тана) и много других местных угоще ний. В юрте чисто, аккуратно, на не большом комоде стоит китайский теле визор, на стенах ковры, шкуры зверей, чучела птиц. Поели, попили, расплати лись, попрощались с радушными хозя евами – и «по коням». На горных дорогах подозритель но часто стали попадаться кепки-бейс болки.

Их обычно теряют пассажиры грузовиков, гружённых юртами и про чим скарбом. Причём поклажа намного больше самого автомобиля. А на вер ху этой горы восседают сами кочевни ки с детишками. Нередко встречаются полуразобранные грузовики, которые местные водители пытаются отремон тировать прямо на обочине пыльных дорог. А рядом с ними стоят не менее 7–10 пассажиров. За машинами идут многочисленные стада баранов, козлов, сарлыков (так местные жители называ ют яков), коней, удивительно мохнатых коров, верблюдов.

Это местные жители кочуют вниз – на зимние пастбища. А мы поднимаемся вверх! Становится немно го неуютно от мысли о возможном сне ге и льде на перевалах. Но в горных до линах ещё белеет много юрт, и мы пока не одни. В долине Годон-Гол довольно многолюдно: то и дело встречаются не большие стойбища из 2–5 юрт на рас стоянии нескольких сотен метров друг от друга. Возле моста через реку есть даже АЗС: закопанная в землю цистер на и одна механическая колонка.

В сво бодной продаже бензин А-80 по цене чуть выше городской. Хозяин с удоволь ствием позирует. Демонстрирует работу колонки, не вынимая изо рта зажжённой сигареты. Но солярки нет. Хорошо, что мы запаслись заранее. Уже к вечеру подъезжаем к погра ничной с Китаем заставе, стоящей на берегу красивого озера Даян-Нуур. Дальше вдоль юго-восточного бере га озера нас не пускают. Пора ставить лагерь. Невдалеке на склоне горы ви ден небольшой лесок.

Воды нет, но зато есть дрова, и можно хоть немно го укрыться от холодного ветра. Пока ребята ставили лагерь, мы втроём по ехали на озеро. Вечерело. Быстро раз мотали рыболовные снасти, чтобы уз нать, что такое знаменитая монголь ская рыбалка. Рыба не заставила себя долго ждать: практически на пятый за брос клюнул довольно приличный по размерам хариус. До темноты, минут за 25, успели поймать ещё по пароч ке рыб. На спидометре 125 км – наш дневной переход.

Утро началось с сильного ветра. Ни о какой рыбалке не приходится и мечтать: на озере шторм срыва ет пену с крутых гребней волн. Тучи пыли поднимаются в воздух. Изредка порывы ветра бросают в нас пригорш ни крупного прибрежного песка. Мед ленно подъехали к южному берегу озе ра Хурган-Нуур (2072 м). Сплошные ка менные террасы, большие остроуголь ные валуны, заболоченные участки,

броды через небольшие горные речки.

Навстречу попалась очень живопис ная группа местных жителей на верб людах, гружённых юртами, кроватями, бочками и прочим домашним скарбом. Вот, наконец, первые древние захоро нения, о которых мы читали в отчётах. Все как по команде достали фотокаме ры. Два небольших тюркских кургана прямоугольной формы. Древние тюр ки для поминального обряда после по хорон сооружали своеобразный храм: на земле выкладывали оградку в виде квадрата.

Возможно, квадратная фор ма символизировала родину, которую тюрки представляли в виде квадрата, по углам которого располагаются вра ги. Возле каждой могилы изваяние – каменная баба, а дальше – два ряда вертикально стоящих небольших ка менных столбиков, уходящих куда-то вдаль, в степь. Подъехал «УАЗик» с местными номерами. Пассажиром ока залась француженка средних лет, ко торая уже 25 лет живёт здесь под мон гольским именем Тунга.

Пишет книги о Монголии. На ночь встаём в неболь шом лиственничном лесочке, защища ющем нас от сильного ветра. Наш се годняшний пробег 68 км. Термометр в машине утром показы вает минус 11°С, но ветер почти стих, и светит яркое горное солнце. Цель на шего сегодняшнего перехода – озеро Хотон-Нуур. Вскоре на пути опять попа дается погранзастава. Вышедшие на встречу офицеры приветливо здоро ваются с нами, проверяют документы.

Ещё через 500 м подъезжаем к мосту через протоку Сыргал между озёрами Хотон-Нуур и Хурган-Нуур в районе зи мовки Шаргалга. Вот где мы по-насто ящему узнали, что такое монгольская рыбалка! Практически каждый заброс снасти был удачлив: ловился крупный, весом до 1 кг, хариус. Рыба гналась за любой блесной и часто зацеплялась то боком, то жабрами, то брюхом. Мест ные пацаны без особых затей просто кидали кусок толстой лески с голым тройником на конце и также не оста вались без добычи.

Через полчаса, ре шив, что на ужин нам рыбы хватит, а впрок всё равно наловить и, главное, сохранить не удастся, поехали дальше. На прощание подарили пацанам 100 м лески и пару небольших блёсен. Мост через протоку сделан из проч ной лиственницы, а в качестве насти ла использованы жерди из той же лист венницы диаметром до 10 см. Но наши машины проехали без проблем. Разго няемся, как только можем, по гремяще му жердями мосту и с разгону выска киваем на крутой песчаный противопо ложный северный берег протоки.

Даль ше наш путь лежит по северо-западно му берегу озера Хотон-Нуур к самому северному его окончанию. Там, по слу хам, есть многочисленные наскальные рисунки. И пока одни отправилась на поиски петроглифов, другие опять рас чехлили спиннинги. Заснеженные вершины Монголь ского Алтая отражались в зеркаль ных водах озера. В этот раз рыбалка

не была столь удачной: далеко в воду зайти невозможно, да и снасти часто цеплялись за каменистое дно.

Поймав десяток хариусов и оторвав пару блё сен, решили на сегодня рыбалку закон чить, тем более что дневной улов обес печил нам хороший ужин. Вернулись наши друзья. Их экскурсия была куда более удачной: на обрывистых склонах горы они нашли сотни петроглифов: в основном изображения животных. Оче редной лагерь поставили возле пус той зимовки в низовьях реки Ут-Хай тон-Гол. Наскоро соорудили очаг, за крывающий огонь от ветра, и на углях запекли рыбу.

Ночевали в деревянных постройках зимовки. В этот день одо лели всего 28 км. Утро вновь «порадовало» своей «свежестью». Пока не взошло солн це, все ходили в тёплых куртках или кутались в одеяла. Провели ревизию солярки. Похоже, что её не хватит на путь в долину реки Цаган-Гол, к гор ному узлу Таван-Богд-Уул (4374 м). Жаль… Что ж, дороги на этом не кон чаются. Ещё встретимся со священны ми вершинами!

Решено было вернуть ся через перевалы восточнее озёр в долину реки Кобдо-Гол и через посё лок Цэнгэл возвращаться в Улэгей. По карте эта дорога казалась более про ходимой. Во время подготовки к экс педиции, сидя дома и по карте наме чая маршрут, мы закладывали никак не менее 150 км в день. В реальности же оказалось гораздо меньше... На обратном пути опять побало вали себя рыбалкой в протоке меж ду озёрами.

Дорога через перевалы стала уже почти привычной. Всё те же камни, камни, камни… Места ми, где дороги сходятся, выбита глу бокая колея. В сотый раз порадова лись, что взяли местного проводника. Даже имея большой опыт езды в горах, иногда удивлялись, как он безошибоч но указывал именно ту колею, по кото рой надо ехать. День был на редкость «урожай ным» на исторические достопримеча тельности. В этот день мы видели не один десяток каменных баб.

Но боль ше всего поразили огромные курганы в урочище Могойт. Диаметр некоторых из них был больше 50 м, а высота до стигала 4 м. Начали спускаться вниз по долине реки Могойтын-Гол и, пере ехав мост через р. Кобдо-Гол, встали лагерем у небольшой зимовки. А вече ром торжественно отметили день рож дения Александра Лебедева. Сегодня почти «рекорд» – 61 км. Эта ночь была, пожалуй, самой холодной за всё путешествие. Утром на градуснике было -15°С.

Не согре вал даже горячий кофе с алтайским бальзамом. Собрали лагерь и по ехали вдоль реки Кобдо-Гол. Доро га сносная, но всё равно разогнаться не получается. Проехав километров 5, на берегу реки увидели бортовой «ЗИЛ-131» с десятком весёлых людей в кузове и помятый «УАЗ»-«санитар ку». Оказалось, что «УАЗик» с амери канскими туристами попытался вброд пересечь глубокую реку и, как и мож но было ожидать, заглох посередине русла. На счастье, в этом месте ока зался «ЗИЛ-131».

Туристам крупно по везло: самим им не выбраться бы, а мы вряд ли смогли бы помочь, так как от берега было около 20 м при глуби не до метра. Да и самого брода мы не знали. Из щелей «УАЗа» всё ещё вы ливалась вода. Вокруг были разбро саны мокрые вещи и прочий багаж ту ристов. Весёлые пассажиры «ЗИЛа» с шумом загрузились в кузов и резво, разгоняя волны Кобдо, покатили назад на левый берег. Через 43 км и два часа пути въез жаем в пос. Цэнгэл. На центральной площади всё та же пыль и те же сар лыки. Но в магазине есть настоящее монгольское пиво!

Дорога от Цэнгэла в сторону г. Улэ гей идёт через перевал Мушгирагийин Даба (2251 м). Впереди видим не сов сем понятный автомобильный след. Явно не от «УАЗика». Через некото рое время встречаем старый «Mitsubi shi Galant» с торчащими из-под него ногами. Остановились, спросили, не надо ли помочь. Из-под машины от ветили, что всё в порядке. Позавиду ешь бесстрашию местных водителей. С перевала Хаар-Даба уже виден Улэ гей. Наконец-то мы проехали за день аж 164 км! Как домой вернулись! Циви лизация. Хоть и разбитый, но асфальт, магазины, заправки, отель. Правда, го рячей воды нет.

Ясным утром следующего дня от правляемся в пос. Сагсай-Гол, в окрестностях которого завтра начинается красивый праздник бер кутчи. Десятки казахов-охотников с ловчими птицами (беркутами, соко лами) собираются в предгорьях и уст раивают состязания. Нас встречают и размещают в лагере «Blue Wolf» . Вечером к нам подходят ребята из Израиля, Иорда нии, Англии, с которыми мы познако мились в г. Улэгей, а также друзья из Горно-Алтайска. Опять праздничный ужин.

На этот раз день рождения у Андрея Юрченкова. И как много лет подряд, опять в дороге, опять с новы ми друзьями… Среди зрителей на фестивале мно го туристов и детей. Школьники в ак куратных пиджачках, взрослые в яр ких национальных одеждах. Вдоль ве реницы машин местные умельцы пря мо на кошме разложили свои сувени ры. Среди продавцов выделяется пара молодых людей явно не азиатской на циональности с маленьким ребёнком.

Оказалась, это семья из США, кото рая уже три года живёт в Монголии и зарабатывает на жизнь изготовлени ем и продажей сувениров. Ближе к вечеру решили вернуться в Улэгей. Чтобы не терять время, по ехали на юг, на озеро Толбо-Нуур, ко торое описывают все, кто здесь побы вал. Оно славится большим количест вом рыбы и редкими птицами. Уже в полной темноте, боясь застрять в бат паке (топкой грязи), ставим лагерь. Ут ром оказалось, что до более или менее удобного места для лагеря не дотяну ли каких-то 600–700 м. ...

Первые лучи солнца робко осве щают спокойные воды Толбо-Нуура. Несмотря на холод, фотографы уже за работой. Остальные небольшой коман дой отправились ловить рыбу. В 2 км от лагеря видны привлекательные скалки. Хариус хотя и брал, но не так активно, как на протоке Сыргал. Сворачиваем лагерь и, почти не ос танавливаясь в Улэгее, едем в сторо ну российской границы. Вот уже наш «старый знакомый» – перевал Обо тын-Даба.

У обо оставляем несколько монет в надежде на возвращение. За ночевали на берегу небольшого озер ца Даншиг-Нуур. Проснулись от рёва тяжелых грузо виков и бензовозов, тянувшихся в сто рону границы. Местный житель посо ветовал поторопиться, так как сегод ня понедельник и после выходных на таможне большая очередь. Потеряв полдня в очереди, пересе каем долгожданную границу. Мы сно ва в России…

Несколько советов. Если вы едете на своём автомобиле, то в Баян Улэгии гораздо надёжнее на нять «УАЗ». Свою машину можно ос тавить на стоянке. Монгольская валюта – тугрики. 1 р. равен 45,6 тугрикам. В Баян-Улэ гии дизельное топливо стоит пример но 920 тугриков за 1 л, А–80 – 780 туг риков за 1 л. Бензин в горах есть не везде, и только А–80. Не помешает взять с собой очиститель двигателя и запасные воздушный и топливный фильтры.

В холодное время года мож но добавлять антигель, т.к. в местной солярке есть парафин. Не помешает и вторая запаска. Шиномонтаж есть только в Баян-Улэгии. От постоянной пыли выручают влажные салфетки и капли для глаз. Надо учитывать особенности мон гольских дорог. В этой стране на иболее используемый транспорт – «УАЗики» российского и китайско го производства и наши «ЗИЛ-130», поэтому колея накатана под эти ма шины.

Если вы хотите путешество вать по Монголии на своём транс порте, надо знать, что для «паркет ных» джипов это довольно серьёз ное испытание. Не оставляйте без присмотра свои вещи. На таможне будьте вниматель ны, аккуратны, вежливы, спокойны, терпеливы, не поддавайтесь на про вокацию, шантаж, вымогательство,

Монголия – родина Чингисхана. Страна ветров, баранины и степей.
Это отзыв о коротком самостоятельном путешествии в Монголию. Аренда автомобиля с водителем в Улан Баторе.

Мобильная связь и интернет в Монголии. Погода в Монголии. Монгольская кухня – что едят монголы. Национальные парки Монголии и фотографии из них

Сегодня 1 сентября. Как и в России, в Монголии этот день объявлен днем знаний. Празднуется сей день выступлениями самодеятельности, скачками на лошадях и верблюдах, а так же запретом на продажу алкоголя в ресторанах Уланбатора.

Поэтому сижу я, уважаемые читатели сей темы, в унынии, в самом центре Уланбатора, со стаканом воды и жду заказанные харчи.

Завтра поеду кушать мясо тушенное с камнями. . А потом .
Кстати продавать не продают, а пьяных в хлам на улице полно.

Самостоятельно в Монголию

Совершить эту поездку я хотел именно из Улан Батора.
В прошлые разы предлагалось поехать сообща из Томска или Барнаула. Но я таков, что терпеть не могу ни от кого зависеть – ехать предлагалось в компании кого-то кого я лично не знаю и с кем до этого никуда не ездил.

А я очень трепетно отношусь к попутчикам и абы с кем давно зарёкся ездить. Поэтому рассматривал только Улан Батор и аренду джипа тут, в Монголии.

Выяснилось, что автомобили в аренду даются в Монголии только с водителями.
Выяснилось, буквально перед отъездом, что компания SIXT дававшая авто в аренду в аэропорту Улан Батора – закрыла своё представительство.

Представьте ситуацию: я имею на руках билеты взятые за мили в компании Аэрофлот, билеты уже раз переносились с июня на сентябрь так как планы несколько поменялись… и тут такой облом.

Что делать? Конечно же ехать!
Я же Винский и должен на личном примере показывать как надо вести себя настоящим самостоятельным путешественникам.

В день отлёта в Улан Батор (30 августа), я разослал в несколько монгольских компаний, найденных по поисковому запросу “rent car Ulaanbaator” через Google однотипные письма и из нескольких мгновенных ответов выбрал самый меня устраивающий:

• по цене
• по отсутствию просьбы что-то предоплачивать (терпеть не могу давать бабло вперёд)

Замечу, что российские фирмы, попавшие в рассылку, дали самые чудовищные цены.
Я так понял, что они просто умножили цены существующие в Монголии на два.

Итак, у меня есть встречающая сторона за 4 часа до вылета.
В рюкзак летят ветровка, носки, пара футболок, а так же ноутбук, таблетка, телефон.
Я готов.
В дьюти фри покупается водка в мелкой фасовке на подарки и упаковка печения для того же.

Виза в Монголию

Монгольская виза была сделана заранее. Стоит 100 долларов. Из всего необходимого перечня документов (билеты, анкета, фото, справка с работы, копия первой страницы з/паспорта) лишь приглашение вызывает затруднение, но оно делается легко через российскую фирму сидящую в Улан Баторе. Приглашение стоит 800 руб. По другим вопросам лучше выходить напрямую на монголов.

Сейчас виза в Монголию не нужна

Аэропорт Уланбатора

Монголия встретила меня табличкой “Sergey Vinskiy – Welcome to Mongolia” и солнечным утром.
Немногословный водитель проводил меня до заказанного джипа – Лэнд крузер 80 и передал купленную по моей просьбе симку монгольского оператора Mobicom

Мобильный интернет в Монголии

По традиции расскажу про мобильный интернет в стране где планируется путешествие
Симку брал для свеже купленной таблетки Самсунг – нормальных размеров, не микро.
В таблетке она не заработала. Тогда я отобрал у водителя его телефон Самсунг и на нем создал точку доступа.

Всё. Интернет хоть и слабенький – GPRS – у меня был.
Оговорюсь, что в тех ебенях, откуда я сегодня вечером вернулся в Улаанбаатор, сотовой связи нет вообще. Но по дороге туда, в небольших посёлках, можно было проверить почту.

Маршрут в Монголии

Так как у меня на всё про всё было 4 дня (для пробы я решил не рисковать и слетать в Монголию не надолго), то маршрут, который я составил используя англоязычные сайты монгольских компаний, был логичным:
– Гоби я не укладываю по времени
– озера и рыбалка меня для первого знакомства не интересовала
– Улаанбаатор меня не интересовал тем более

Что есть в пределах 300-400 км от столицы Монголии?
Есть Khustain nuruu – песчаные дюны (Elsen Tasarkhai), на деле оказавшиеся туристической заманухой с потемкинскими шатаниями на верблюдах
Есть Kharkhorin – древняя столица Монголии (можно потратить 30 минут на осмотр, а после пообедать в Dream World)
Есть Orkhon valley – а вот это уже интересно.

Первый раз в Монголии

Сразу на что обращаешь внимание в Монголии – её идентичность России: такие же разбитые дороги, обилие внедорожников и разъебос вдоль дорог. Те же невзрачные дома в городе – в Улан Баторе и на переферии: у меня возникло стойкое ощущение, что попал я не в Монголию, а приехал в Бурятию или Иркутскую область. Одинаково.

Выехали из аэропорта и поехали в город забрать продукты в дорогу.
Так как поехал я на полный инклюзив, то меня собирались кормить 3 раза в день, предоставить ночлег на маршруте, оплачивать любые входные билеты и таксы, а так же заправлять автомобиль.

Цена была озвучена по мэйлу и я с ней согласился: 5 дней 4 ночи = 1050 долларов, не включая отель в последнюю ночь в Улан Баторе.

Попытался поменять деньги в аэропорту, но водитель мягко сказал (у меня был русскоговорящий и понимающий по-русски водитель):

– Не надо терять время. Если будут нужны тугрики – я дам. Потом, по приезду – отдашь.

Кириллица в азиатской стране выглядит нелепо и смешно.
Монгольская письменность была тут запрещена в 30-е годы прошлого века, когда Чайбалсан стал строить в Монголии социализм, равняясь на CCCP.

Такая преданность была щедро вознаграждена массовым строительством хрущёвок, панельных домов с голубой плиточкой (а-ля Бирюлёво), заводов, шахт и электростанций.

Их в Монголии три. Одна находится при выезде в город по пути из аэропорта – памятник социализма. Один в один дымящее чудовище на МКАД в районе Капотни.

В магазинах полно продуктов из РФ, а так же местная водка (естественно Чингисхан) и пиво.

Водка у меня была с собой, а пиво попробовал – обычная порошковая дрянь типа Сибирской короны или Клинского.
Берите проверенный Tiger.

Пока забирали продуктовую корзину (реально была корзина набитая консервами), начался дождь. Небо посерело и просело почти до земли. Ужасно – вокруг всё серое, а тут ещё сверху грусть-тоску набросили.

Выезжали из города по вдрызг разбитой дороге. Поминутно кто-то пытался нас подрезать, стоял устойчивый гул клаксонов, новенькие Лэнд Крузеры соревновались с разбитым корейским хламьём кто кого сделает.

Не хватало только буханок и уазиков – они бы показали вам кузькину мать. Но они были впереди.

Впереди была настоящая Монголия.
Такая – какой я её и представлял: пустынная, бескрайняя, холодная, ветреная и безумно красивая

Немного о культуре вождения в Монголии

Культуры нет. Уважения нет. Пешеходы – это чмо. И они это осознают.

Дороги в Монголии

Дорога на запад. Асфальт. Местами попадаются ямы, выбоины, колдобины. Водитель ругается, бормочет, что вообще асфальт – это зло и лучше его (асфальта) вообще бы не было.

Все препятствия объезжаются по встречке или обочине (чаще). Несмотря на то, что на обочине ямы чаще больше чем на асфальте видимо в этом есть какой-то резон – часто замечал автомобили на обочине с торчащими из под них ногами и куски лопнувшей покрышки именно после таких ямок на дороге.

Дорогой занимаются, но мало. То, что кладётся в ямы, кладётся в воду, в лужу и через пару месяцев выскакивает как пломба из гнилого зуба.
Я же говорил, что монгол с русским – братья на век.

Придорожные кафешки в Монголии

Два часа в дороге. Надо позавтракать. Заезжаем в придорожную столовку.
Очень любопытно, пока мне несут заказанный суп с пельменями, я рассматриваю публику: шоферня.

Используют эту столовку как гостиницу – на втором этаже есть комнаты и получив постельное белье тут же, в столовке, они идут наверх, держа под мышкой свернутый в трубочку матрас.

Работники общепита не отрываясь смотрят российский сериал в монгольской озвучке. Канал Россия2.

Спрашиваю своего водителя:
– да, у нас люди любят российские сериалы и хотя есть корейские, китайские сериалы – смотрят именно российские и они поэтому идут в прайм-тайм.
Я же говорю, что монгол с русским – братья на век.

Обо и хадак в Монголии

В Монголии то ту то там встречаются кучи, а иногда и кучищи камней, набросанных вперемешку с денежными купюрами и конфетами.
Как правило (вернее всегда), в центре такой пирамиды стоит шест, к которому привязаны разноцветные ленты.
Видел подобное в Бурятии. Спросил у водителя – это что, шаманские завлекалки?

– Нет, говорит, – это уже будийская тема, обо называется. Каждый, кто хочет получить благословение небес должен обойти кучу по часовой стрелке и кинуть подношения. Обычно это конфеты или водка – водку плещут небесам, а потом на все 4 стороны.
– А ленты?
– Это хадак. Синий означает небо, белый душу, красный отвагу, желтый богатство.

Однако, синий хадак нам бы сейчас не помешал, – подумал я, стоя под моросящим дождиком. Потом взял из рюкзака бутыль виски и раздал каждой стороне света… и ещё небеса смочил.

Баранина в Монголии

Асфальт постепенно закончился.
Вернее, закончился он в поселке, название которого я естественно забыл. Одна достопримечательность – аэродром. Почти зарос бурьяном. А ведь когда-то (во времена СССР) сюда летали АН-2 из Улан Батора.

В этом поселке мы купили мяса.
Баранина, килограмм стоит около 2 долларов.

– Что-то ваша баранина излишне пахучая. В смысле козлятиной пахнет….
Открою секрет: я большой поклонник баранины. Был. Но после супа с пельменями из муфлона (козла), который я съел в столовке, хоть и запил это всё обильно водкой…. мне кажется, что меня преследует этот запах. И вид мяса вызывает у меня рвотный рефлекс.
– Да ты что!…

И тут начался экскурс в процесс разделки туши барана или ягненка.
Сначала было сказано, что корейцы, китайцы и прочие народности не умеют забивать скотину:

– Они им горло перерезают и оставляют привязанными вверх ногами так, чтобы кровь вытекла…

– Любишь кровушку пить? – не удержался съязвить я, но водитель не обратил на это внимания.

– Сначала режут кожу барана на животе….

– Неужели ему не больно? – опять перебил я

– Не знаю, я же не баран… Вот, после того как сделали разрез, засовывают туда руку и лезут ей в сторону позвоночника. А там есть две артерии. Так вот, надо почувствовать, которая пульсирует. Взять её крепко и оторвать.

– Опа…, – только и смог я сказать. Представил, передёрнулся, но не отступать же.

– Ну и почему это хорошо?

– А потому, посмотри сам: наше мясо красное, так как в нём есть кровь, а у горцев оно белое, так как вся кровь вытекла.

– Круто. Я наверно сегодня откажусь от обеда….

Дикая Монголия

И вот началась та Монголия, которую я представлял себе на основе произведений к/ф Монгол, Урга территория любви, книги Чапаев и Пустота… Хотя последнее скорее барона Унгерна касается – о нём пытал водителя постоянно, впрочем как и про клад Чингисхана – это вообще из других источников.

Про Монголию я много в детстве читал.
Начались сопки поросшие елью, начались прыгающие по валунам речки, начались поля от сопки к сопке с газонной травой из серии “гольф”.

Джип мерно взбирался по проселочному тракту, огибая черную пемзу застывшей лавы, которой тысячи лет.

Такая дорога – не асфальт. На каждом шагу взору открывается что-то новое: пейзаж, зверёк, птица, сопка. И как хорошо, что здесь мало людей.

Монгольская деревня

– Сергей, пообедаем? – голос водителя прервал мои любования за окнами джипа.
– Почему нет, а где?
– Сейчас будет посёлок. Там мои знакомые живут – я их предупредил, что заедем.
Почувствуешь монгольское гостеприимство заодно.

Конечно же. Я так и хотел – побыть в семье. Не показушной, для туристов. А настоящей. Итак, время кушать и пить горькую.

Поселок ничем не отличается от виденного в последней поездке на Байкал: такие же не асфальтированные улицы, разноцветные крыши, и всякий хлам во дворе словно тут деревня Плюшкиных живёт.

Изба, вернее дом – добротный из цельной лиственницы. Внутри предсказуемо дёшево с китайскими светильниками на потолке и линолиумом. Но всё же получше. чем в нашей российской глуши.

И народ – не старухи с пьяными дедами: молодые относительно (кстати, узнал возраст водителя – ему то же как мне 46, но выглядит он как мой дедушка (царство ему небесное).

Хозяйка при виде нас зашуршала. Поставила к расписному сундуку, застеленного клеенкой, низенькие табуретки.

На стол метнула алюминиевый тазик бууз – это вариант бурятских поз и плагиат китайских цзяоцзы – пельменей на пару. Отверстие сверху для выхода пара.

Нехитрая начинка из рубленной баранины, но свежаааак. Да, свежак, да с холода и дождя около весело трещащей печки-буржуйки. Это то что надо.

Достаю чекушку Финляндии. Будешь? Как хочешь.
Беру пиалу из под чая и наливаю холодненькой. После кладу руками себе в тарелку несколько бууз и сверху лечо, привезённое с собой (мой инклюзив, однако).

Ем первую, обжигаюсь соком. Вставляет сразу и без водки.
Выпиваю пиалу махом и ещё один буус в рот.
Вся морда в томатной пасте. Водитель даёт тряпку – салфеток нет. Потянет.

Вот так, за разговорами о политике, экономике и женщинах приканчиваем тазик и полбутылки водовки…
Ву!!!
Теперь бы поспать… Но впереди ещё 50 км сложной теперь дороги

Как готовят сурка в Монголии

Легенда гласит, что жил был храбрый воин, который мог поразить любую цель из лука. И вот однажды сказал он всем – я подстрелю Солнце. И прицелился он в Солнце, и натянул тугую тетиву, и выстрелил и стрела точно бы попала бы в Солнце, если бы не ласточка.

Ласточка оказалась крайней так как сбила прицельный полёт стрелы. С ней ничего не произошло – полетела по своим делам. А храбрый и меткий стрелок поклялся:
– Если я не убью эту проклятую птицу, то отрублю себе большие пальцы на руках и буду жить под землёй.

Минул год.
Стрелок так и не смог попасть и убить ласточку.
Вот и появился на свет сурок….

Убивать сурков запрещено так как их уже почти всех съели. Поэтому приходится связываться с браконьерами, чтобы повторить процесс готовки с видео.

Сам процесс покупки сурка напоминает процесс покупку марихуаны: оглядываясь заходим в подворотню. Там нам вручают полиэтиленовый пакет с тушкой, берут 45000 и исчезают.

Надо проверить – не больной ли сурок. Это делается путём визуального осмотра подушечек лап. Если они черные – всё хорошо и сурок был здоровым как бык. Ну, а если они красные, то есть шанс заразиться какой-нибудь чумой или сибирской язвой.

Но мы все равно лоханулись – нас провели как студентов: обязательно надо убедиться, что сурка застрелили в голову. Делается это так: надуваешь сурка как воздушный шарик через то место где была когда-то голова (не перепутайте с противоположным!) и становится понятно: герметичный или нет ваш зверь. Наш оказался дырявым как решето.

Шмальнули в него дробью, не иначе… Но это тоже лечится: латаем подручными средствами – типа жгута для автомобильных покрышек.

Каракорум

Древняя столица Монголии – Каракорум
Стоит ли её посетить?
Не стоит. Ничего очень сильно интересного, чтобы переться 350 км из Улан Батора сюда.

Если только по пути на 30 минут заехать. Сфотографировать стену, бурьян на территории и несколько зданий не оригинальной архитектуры “пагода”.

Ну, и если вы верующий буддист, то сможете крутануть барабаны с мантрами, а так же посмотреть на большой горшок из бронзы, в котором готовили еду для 200 монахов.

Рядом несколько ресторанов: Dream World (в момент моего визита сюда был закрыт и охранник помахал перед моим носом метлой, чем-то огорчённый) и ещё пара при кемпингах.

В кемпинги привозят старичков и старушек из Европы и США, так чтобы они немного в шкуре монголов побывали. Юрты с кондиционерами и обогревателями. Туристы ходят открыв рты на макет монгольского война в латах, стоящий в ресторане.

Кормят отвратительно – комплекс. Обслуживание таково, что персоналу видимо так эти деды надоели, что с их лиц навсегда стёрта улыбка и как ботакс капает на пол ненависть к посетителям

Вместо посещения древней столицы Монголии, города Каракорум , я посоветовал бы попробовать подоить яка.
Увлекательное занятие я вам доложу.

Национальный парк Горхи-Тэрэлж

От Улан Батора ехать минут 30-40. Главное выехать из Улан Батора. Пробки здесь похуже чем в Москве.

Оплатив въезд и заехав в парк мгновенно расслабляешься после столицы. Тут мало машин. Красивая природа. Много мест где остановиться: посоветую гольф-отель UB-2. Не дорого – примерно 80 долларов за сингл. В лесу. На дороге стоят тетки и продают ягоды (сейчас пошла черника в Монголии).

Используя UB-2 как базу, можно в течении дня побродить или поездить на лошади по окрестностям. В парке есть озеро, есть река. Относительно рыбалки не знаю. Не видел – монголы рыбу не ловят.

Долина, по которой проходит дорога, окружена красивыми округлыми скалами. Здесь находится знаменитая скала-черепаха, возле которой назойливые торговцы будут предлагать вам сделать совместную фотографию с орлом за 1000 тенгэ.

Вообщем можно провести день и ночь. Годится для тех, кто проезжает Монголию транзитом и хочет в ней отметиться.

Хорхог

В этом месте я решил попробовать хорхог . Это национальное монгольское блюдо из тушенной баранины с картошкой, молковкой и капустой. Делается в бидоне.

Делается на 6-10 человек.
Так как я заказывал на себя, то мне сделали лайт версию.
Знаю, что сделали не правильно.
Но больше чем вкусовые качества блюда – это блюдо я хорошо знаю как ягнятина под-сачем в Черногории и Хорватии, или как куэрдак в Казахстане – меня интересовало:

Зачем камни раскалённые класть в скороварку, если всё равно мясо тушится на огне?

На этот вопрос мне так толком и не ответили. Подозреваю, что раньше, когда скороварки были в дефиците, монголы действительно делали мясо с раскалёнными камнями, как это делают или козу (барана с камнями не делают, так как у него ложа лопается от жара).

Готовили в семье, которая имеет участок земли в национальном парке Горхи-Тэрэлж. С
ообщаю, что каждый монгол имеет право на бесплатный участок земли размером 70 на 70 метров.

Это не касается земли в Улан Баторе и в национальных парках.
Просто этой семье повезло, что их предки здесь жили. Семья сдаёт юрты горожанам, приезжающим в парк на пикник.

Одна из женщин сидит на корточках у дороги с плакатом GER и если есть интерес – провожает гостей на место.

Не знаю почему, но монголы привязаны к этим самым юртам.
У нас принято приехав на пикник сидеть на открытом воздухе, а они сидят и лежат в этих самых юртах.

Многие юрты снабжены спутниковой тарелкой и солнечной батареей. Но не в одной юрте я не видел душа и туалета.
Недоработка. Надо монголам поработать над этим вопросом.

Как разделать и скушать баранью голову

Написано отдельной статьёй: .

5 /5 (9 )